«Вечорка» № 49. Terra Incognita. Знакомство с Грузией, часть IV

19 дек. 2018 г.

Это уже четвертая часть описания путешествия в Грузию и, заметьте, я пока практически ничего не написал про достопримечательности и памятники. Природных красот здесь не меряно, а историей дышит буквально каждый придорожный камень.

В советское время зона южнее батумского аэропорта была наглухо закрыта для всех, тут даже местные передвигались исключительно с пропусками. Все из-за советско-турецкой границы. Турция считалась капиталистической державой и была на пороге вступления в НАТО, поэтому и охраняли этот участок исключительно бдительно. Местные жители сегодня, чертыхаясь вспоминают то время, чтобы попасть к родственнику, живущему буквально в нескольких сотнях метров от тебя, но в пограничной зоне, приходилось ждать пропуск месяцами. Но не все так однозначно – во многом благодаря строжайшему пограничному режиму здесь практически нетронутыми остались многие памятники природы и истории.

Дорога на Сарпи, в двух шагах от грузино-турецкой границы

Спасибо Сталину

Все побережье, что находится южнее Батуми до самой турецкой границы, на протяжении многих веков было сплошным болотом. С ним с разной степенью успешности пытались бороться еще древние римляне. Потом с болотами воевали все, кто сюда приходил – византийцы, генуэзцы, арабы, турки, но все они оказались бессильны перед природой… Болота смог победить только Сталин, он же – Иосиф Джугашвили.

Как-то еще до войны всемогущий правитель страны Советов, побывал в этих почти родных для себя местах. Увиденное ему, судя по всему, не понравилось, и он поручил ученым из Батумского ботанического сада проблему с болотами решить, а те как раз осваивали в саду методики по выращиванию эвкалиптов в субтропическом климате Грузии. Вот ученые-то и посоветовали «вождю народов» и «лучшему другу советских садоводов» высадить на прибрежных болотах эти деревья. Сегодня от болот остались лишь воспоминания, устные и задокументированные, а эвкалипты стоят как вкопанные. Однажды здесь случилось небывалое похолодание – температура воздуха опустилась до -10 градусов. Эвкалипты не переносят минусовую температуру, но эти выстояли.

После того как эвкалипты высосали из земли всю лишнюю влагу, вся эта территория, с одной стороны дороги, превратилась в плодородные сельхозугодия. Здесь и сегодня растет вообще все, что может произрастать в Грузии, но в приоритете мандарины, айва, местная разновидность грецкого ореха, киви и, конечно, виноград. Чуть выше, на склонах гор, растет чай, уже восстановленные несколько лет назад плантации.

С другой стороны дороги, ближе к морю, все свободное пространство превратилась в сплошную курортную зону: почти до самой турецкой границы тянутся гостиницы, дома отдыха, кафе, рестораны и один бесконечный пляж.

Эвкалипты победили не только болота, но и подарили живущим здесь людям целебный воздух – эфирные масла, что источают эти деревья, вкупе с морским воздухом превратили эти места в настоящую здравницу.

В октябре здесь уже немноголюдно, но отдыхающих все равно достаточно много. Как словам местных, здесь почему-то очень любят отдыхать туристы из Азербайджана. Может быть, манит их сюда близость не чужой им Турции? Интересно, что туристы из Армении в свою очередь облюбовали пляжи севернее Батуми. Такая вот постсоветская география!

Древний Рим и апостол Матфей

На территории Грузии огромное количество крепостей. Столько я нигде не видел. Такое обилие понятно – через Грузию проходила масса торговых путей, по которым любили хаживать не только купцы, но и завоеватели из Азии в Европу и наоборот. Да и богатые земли эти манили сюда всех кого ни попадя, начиная с древних аргонавтов во главе с Ясоном. Про этих проходимцев я еще в прошлом номере написал, поэтому не будем на них останавливаться и перемахнем через времена Древней Греции сразу в Древний Рим.

Древнеримская крепость в Гонио

Римляне были бы не римлянами, если бы не залезли в этот дальний угол Европы. Здесь в окрестностях современного села Гонио они построили крепость, которая стоит и по сей день.

Надо отдать должное римлянам – они построили очень крепкое и удобное гнездышко. Это было не только неприступное (по тем временам) сооружение, но и очень комфортабельное. Римляне проложили сюда с близлежащих ущелий водопровод, его остатки до сих пор местами покоятся в земле, а часть уже извлечена на божий свет археологами и радует взоры туристов в виде сузейных экспонатов, но до конца вся водопроводная сеть до сих пор еще не изучена. О том, что водопровод был мощным говорит тот факт, что в крепости были построены внушительных размеров бани – римские термы. Остатки помывочных и парных до сих пор торчат из-под земли.

После римлян здесь квартировали очень многие. Крепость ремонтировали, достраивали и перестраивали. После 1922 года, когда Грузия вошла в состав СССР и в этих местах образовалась пограничная зона, надобность в крепости отпала. Туристов сюда не пускали, ученым-археологам, чтобы добыть пропуска в Гонио, надо было пройти семь кругов ада и, в конце концов, они плюнули на это дело. Долгие годы крепость зарастала бурьяном, пока кому-то из советского партийного руководства не пришла в голову гениальная мысль – устроить здесь мандариновый сад. Прямо внутри крепости. Советские грузинские колхозники быстро засыпали все внутреннее пространство крепости землей, а это ни много ни мало пять метров высоту, и посадили мандарины. Не знаю, какими тут были урожаи, но этим своим варварским на первый взгляд поступком, мандариноводы сохранили богатейший культурный слой крепости от разграбления.

Сегодня здесь работают археологи, в основном из Польши и Франции, осваивают деньги, которые выделяет на изучение крепости Гонио Евросоюз. Туристам показывают места раскопок, но, если честно, они не вызывают ни восхищения, ни благоговейного трепета, ничего кроме удивления – как вообще можно так работать? О том, как работала в этом году польская археологиня нам рассказал наш гид.

- Да, чтоб я так работал. Она тут от силы месяц была. Часов в десять выйдет, поковыряется в раскопе пару часов, а все остальное время на пляже загорает, - в голосе гида сквозила обида и презрение ко всему Евросоюзу в лице ленивой полячки.

Мне, как человеку, изъездившему в составе археологической экспедиции пол-Забайкалья, тоже стало обидно. У нас-то сезон длится от силы пять месяцев – с начала мая по конец сентября, а тут копай круглый год. Позвали бы грузины на европейские деньги забайкальских археологов с ЗабГУ, уверен, они бы всю крепость на три раза перекопали за один год.

Но даже с такой вялотекущей работой археологические находки поражают. Все они представлены в небольшом музее при крепости. Тут и древнеримские монеты, и византийские украшения, и генуэзское стекло, страшно дорогое, между прочим.

Самый же уникальный артефакт продолжает оставаться в земле – в пределах крепости похоронен один из апостолов Иисуса – Матфей. Помните такого, он после себя еще Евангелие оставил? Грузины уверены, что казнен и похоронен он был именно здесь. Аргументы, что мощи Матфея находятся в итальянском Салерно, воспринимаются ими со снисходительной улыбкой и пропускаются мимо ушей.

Апостол Андрей

Побывал в этих местах и Андрей Первозванный, еще один апостол. Во время своего третьего путешествия он прошел по дорогам современной Аджарии, Гурии, Абхазии, откуда ушел в Крым и дошагал до современного Севастополя. Шагал он теми же дорогами, что сегодня ездят туристы.

Совсем рядом с пограничным переходом Сарпи есть водопад. Его украшает фигура апостола и надпись на грузинском и английском языках, в переводе на русский она звучит так:

«Путь через Грузию — путь просвещения. Проект посвящен приходу святого Андрея Первозванного в Грузию».

Памятник апостолу Андрею у Сарпи

Обычно все гости Батуми начинают свое знакомство с этих мест. Это совсем недалеко от центра города. Сюда можно доехать и на такси, и даже на городском автобусе, конечная остановка которого МАПП «Сарпи». В Турцию попасть тоже можно без проблем, все процедуры занимают считанные минуты и грузины этим сегодня очень гордятся. Но у нас такой задачи не было – мы лишь поглазели на автомобильный переход и на то как резво проходят здесь все необходимые процедуры. Сравнивать с МАПП «Забайкальск» как-то совсем не этично, это просто небо и земля.